Johans vinblogg

 

Chateau Beychevelle ligger i Saint Julien i västra Bordeaux och har anor sedan 1700-talet. Slottet klassades som en Fourth Growth vid Klassifikationen i Bordeaux 1855. Den totala egendomen består av 250 hektar där man odlar vinrankor på de 90 hektar som utgör grusjordar. Odlingarna består av 62% Cab. Sauvignon, 31% Merlot, 5% Cab. Franc och 2% Petit Verdot. Vinrankorna är genomsnittligt 25 år gamla och man odlar 10 000 vinrankor per hektar. Vindruvorna skördas manuellt och jäses vid 30 grader för att sedan lagras på franska ekfat från Allier, Nièvre och Cher i 18 månader där 50% byts ut varje år. Chateau Beychevelle producerar även ett andra vin som heter Amiral de Beychevelle.

 

På ettiketten syns det en båt med ett huvud av en Griffon (mytologiskt sagodjur som drog Dionysos vagn)

 

Chateau Beychevelle 2006

Färgen är härligt djup med lila inslag. I doften är vinet först något knutet men efter lite luft så öppnar vinet sig och toner av mörka bär, cassis och mörka plommon, härlig komplexitet finner iv även här. I smaken är vinet ungt med unga tanniner som är bra strukturerade tillsammans med en syra som spelar i bra balans med vinet I övrigt. Fruktkaraktärer av mörka bär, inslag av plommon och en hel del fat är märkbara men på ett snyggt sätt. Eftersmaken domineras av fat och en underliggande mörk frukt. Ett vin som går utmärkt att dricka ungt då det är i en modern stil men mår bra av lagring i upp till cirka 10 år.

Jag är i full gång med min B-uppsats där jag undersöker om Klassifikationen i Bordeaux 1855 fortfarande gäller ur ett ekonomiskt och kvalitetsperspektiv. Här är ett utdrag ur min bakgrund till klassifikationen )utan källor för att göra texten lättläst) samt hela listan hur den ser ut idag.

 

Orsaker till klassifikationen

1855 anordnades det en världsutställning känd som Exposition Universelle de Paris på initiativ av kejsaren Napoleon III som tillträtt tre år tidigare. Världsutställningen var ett svar på den engelska världsutställningen som var i Crystal Palace 1851.  På världsutställningen skulle Frankrike visa upp sina främsta produkter från varje distrikt för den utländska marknaden och framförallt den engelska marknaden. Vinerna från Medoc (undantag Chateau Haut-Brion i Graves) i Bordeaux var högt aktade och därför krävdes en rangordning av vinerna för att folk skulle förstå skillnaden på dem. Gironde Chamber of Commerce fick uppdraget att välja ut de viner som skulle representera området.

Gironde Chamber of Commerce gav uppdraget an Napoleon III att sätta samman en lista över vinerna i Medoc (undantag av Chateau Haut-Brion i Graves) samt de söta vita vinerna i Graves. Uppdraget gavs åt vinhandlarna i Bordeaux som klassade vinerna efter kvalité men framförallt efter det pris som vinet bringade på marknaden Vinerna delades i Medoc in i fem divisioner First growth – Fifth growth.

Ändringar har skett vid två tillfällen, först direkt efter år 1856 då Chateau Canterlerle gick från oklassad till fifth growth och den mest kända är när Chateau Mouton-Rotschild uppgraderades från Second growth till First groth (Premier Cru).

Här är listan som den ser ut idag.

Appellation inom parentes.

First Growths (Premier Crus)
Chateau Lafite Rotschild (Pauillac)
Chateau Margaux (Margaux)
Chateau Latour (Pauillac)
Chateau Haut-Brion (Pessac-Léognan)
Chateau Mouton-Rotschild (Pauillac)

Second Growths (Deuxièmes Crus)
Chateau Rauzan-Ségla (Margaux)
Chateau Rauzan-Gassies (Margaux)
Chateau Léoville Las Cases (St Julien)
Chateau Léoville-Poyferré (St Julien)
Chateau Léoville-Barton (St Julien)
Chateau Durfort-Vivens (Margaux)
Chateau Gruaud-Larose (St Julien)
Chateau Lascombes (Margaux)
Chateau Brane-Cantenac (Margaux)
Chateau Pichon-Longueville Baron (Pauillac)
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande (Pauillac)
Chateau Ducru-Beaucaillou (St Julien)
Chateau Cos d’Estournel (St Estèphe)
Chateau Montrose (St Estèphe)

Third Growths (Troisièmes Crus)
Chateau Kirwan (Margaux)
Chateau d’Issan (Margaux)
Chateau Lagrange (St Julien)
Chateau Langoa-Barton (St Julien)
Chateau Gisccurs (Margaux)
Chateau Malescot St-Expéry (Margaux)
Chateau Boyd-Cantenac (Margaux)
Chateau Cantenac-Brown (Margaux)
Chateau Palmer (Margaux)
Chateau La Lagune (Haut-Medoc)
Chateau Desmirail (Margaux)
Chateau Calon-Ségur (St Estèphe)
Chateau Ferrière (Margaux)
Chateau Maquis d’Aleseme Becker (Margaux)

Fourth Growths (Quatrièmes Crus)
Chateau St-Pierre (St Julien)
Chateau Talbot (St Julien)
Chateau Branaire-Ducru (St Julien)
Chateau Duhart-Milon (Pauillac)
Chateau Puuget (Margaux)
Chateau La Tour-Carnel (Haut-Medoc)
Chateau Lafon-Rochet (St Estèphe)
Chaeau Beychevelle (St Julien)
Chateau Prieuré-Lichine (Margaux)
Chateau Marquis-de-Terme (Marhaux)

Fifth Growth (Cinquièmes Crus)
Chateau Pontet-Canet (Pauillac)
Chateau Batailley (Pauillac)
Chateau Haut-Batailley (Pauillac)
Chateau Grand-Puy-Lacoste (Pauillac)
Chateau Grand-Puy-Ducasse (Pauillac)
Chateau Lynch-Bages (Pauillac)
Chateau Lynch-Moussas (Pauillac)
Chateau Dauzac (Margaux)
Chateau d’Armailhac (Pauillac)
Chateau du Tertre (Margaux)
Chateau Haut-Bages-Liberal (Pauillac)
Chateau Pédesclaux (Pauillac)
Chateau Belgrave (Haut-Medoc)
Chateau de Camensac (Haut-Medoc)
Chateau Cos-Labory (St Estèphe)
Chateau Clerc-Milon (Pauillac)
Chateau Croizet-Bages (Pauillac)
Chateau Cantermerle (Haut-Medoc)

 

SAUTERNES och BARSAC

Super first Growth (Premier Cru Superieur)
Château d'Yquem (Sauternes)

First Growth (Premiers Cru)
Château Guiraud (Sauternes)
Château La Tour-Blanche (Bommes)
Château Lafaurie-Peyraguey (Bommes)
Château de Rayne-Vigneau (Bommes)
Château Sigalas-Rabaud (Bommes)
Château Rabaud-Promis (Bommes)
Château Clos Haut-Peyraguey (Bommes)
Château Coutet (Barsac)
Château Climens (Barsac)
Château Suduiraut (Preignac)
Château Rieussec (Fargues)

Second Growth (Deuxièmes Cru)
Château d'Arche (Sauternes)
Château Filhot (Sauternes)
Château Lamothe-Despujols (Sauternes)
Château Lamothe-Guignard (Sauternes)
Château de Myrat (Barsac)
Château Doisy-Dubroca (Barsac)
Château Doisy-Daëne (Barsac)
Château Doisy-Védrines (Barsac)
Château Suau (Barsac)
Château Broustet (Barsac)
Château Caillou (Barsac)
Château Nairac (Barsac)
Château de Malle (Preignac)
Château Romer-du-Hayot (Fargues)

 

Reserverar mig för stavfel.

 

Chateau Canon ligger precis intill staden Saint EMilion i området med samma namn och namnet kommer från Jacques Kanon som köpte den 1760 den då 13 hektar stora vingården. Under Kanons ägande expanderade vingården till liknande den storlek den har idag på cirka 20 hektar. Sju år senare efter investeringen så sålde han vingården med ett halvfärdigt slott till Raymond Fontémoing som sedan tidigare ägde ett slott som hette Chateau Canon i Fronsac. Han döpte därför om slottet i Saint Emilion till Ch. Saint-Martin efter kyrkan som ligger invid vingården. Det skulle dröja till 1853 innan slottet fick tillbaka sitt namn som det har idag Chateau Canon och slottet har sålts ett per gånger innan det kom till André Fournier 1919. Fournierfamiljen drev utvecklingen på Chateau Canon och installerade 1980 trätankar för att jösa vinet i. 1996 köptes slottet upp ännu en gång av familjen Wertheimer som ingår i den stora Chanel familjen. Vinet klassades 1996 som Premier Grand Cru Classé B

Vingårdarna ligger väster om staden Saint Emilion och omfattar 21,5 hektar vinodling. Jordmånen består av mestadels kalksten och man odlar 60% Merlot och 40& Cabernet Franc. Man odlar 5500 vinstockar per hektar och efter man skördat för hand så jäser man vinet i Fourniers temperaturkontrollerade träkar. Vinet får lagras i upp till 18 månader på franska ekfat som man ersätter med 70% nya till varje årgång.

Provningsanteckningar

Chateau Canon 2006
Färgen är medelintensiv till djup och går från en lila mitt till rubinrött till en vattnig ung kant. Doften är något knuten med en härligt ung koncentrerad mörk frukt av plommon, dadlar, blåbär samt en härlig kryddig ton åt grönpeppar. Härlig komplexitet och viss eldighet i doften.

I smaken är vinet något knutet med en till en början lite obalanserad alkohol. Fantastisk tanninstruktur och en pigg syra. Alkoholen gör att viss del av frukten upplevs uttorkad. Annars bra koncentrerad frukt med cassis, plommon, dadlar russin,björnbär och kryddor. Härligt komplext och vinet börjar öppna upp sig efter 2h på karaff. Eftersmaken är härligt lång med betoning på plommon, kryddor och en härlig komplexitet. Fantastiskt vin!

Efter ännu en timma på karaff integrerades alkoholen och vinet höjdes till skyarna av oss som provade. Kan tänka mig att detta vin kommer vara helt fantastiskt om 10-15 år.

Ch. Magdelaine och Ch. Belair ligger på kalkstensplatån söder om staden S:t Emilion i östra Bordeaux, Frankrike. Båda slotten har rankats som Premier Grand Cru Classe B som är den näst högsta klassen i S:t Emilion. ägs idag av Christian Moueix som även äger La Fleur-Petrus, Petrus och Chateau Belair mfl, men man spar inte på kvalitén för det.

Årgång 2003 var en väldigt varm årgång som gjorde att man fick en väldigt kraftig frukt i vinerna av Merlotdruvan men syran är ovanligt låg och rund vilket gör det till viner som bör drickas relativt unga.  Detta visade sig i provningen av dessa viner vilket var en stor lärdom.




Magdelaine omfattar idag 10,5 hektar vingårdar. Vinstockarna är av majoritet satta 1976 vilket beror på att man drabbades hårt av frosten 1956 och det tog tid innan man kom igång med full kraft. Man odlar mest Merlot (90%) och resten med Cabernet Franc. Man odlar 6000 vinstockar per hektar vilket är rätt standard och man skördar allt för hand för att kunna selektera druvorna redan i vingården och man får ut cirka 40 liter vin per hektar. Efter pressningen får vinet jäsa i temperaturkontrollerade rostfria ståltankar i 4 veckor. Sedan får vinet genomgå malolaktisk jäsning för att sedan lagras upp till 20 månader på franska ekfat där hälften ersatts med nya till varje ny årgång.




Belair omfattar 12,5 hektar vingårdar som domineras av Merlot (80%) och resten Cabernet Franc. Man odlar 6 600 vinrankor per hektar som binds upp enligt dubbel Guyot. Man skördar för hand och jäser vinet i rostfria ståltankar som ersatte träkaren 1980. Vinet får sedan gå igenom malolaktisk jäsning för att sedan lagras i upp till 26 månader på franska ekfat varav hälften är nya. (Belair märker sina etiketter från och med årgång 2009 med Chateau Belair-Monange istället för Chateau Belair).



Provresultat

Chateau Magdelaine 2003
Härligt mogen frukt av Plommon, mörk frukt, kryddig, komplex och balanserade fat på doften. I smaken finner man härligt mjuk mörk frukt med dominans av plommon och kryddvighet från Cab. Franc. Tanninerna är runda och vinet upplevs elegant men syran når inte riktigt igenom vinet och vinet upplevs därför lite obalanserat.  I övrigt är vinet strukturerat och välgjort med en härligt mjuk och lång komplex eftersmak.

Jag provade vinet med Fredrik Horn (Chefsommelier på PM & Vänner) och han ansåg det vara en "typisk" 2003 som är fruktdrivet, obalanserat och saknar syra. För egen del gillade jag vinet som väldigt elegant och trevlig, inte det bösta jag druckit kvalitativt men uppskattade smaken idag och den bör drickas inom de närmsta åren.

Chateau Belair 2003
I doften finner vi härlig mörk mogen frukt, kryddigare än Magdelaine och är väldigt fruktdriven. I smaken så finner vi otrolig fruktdominans av mörka plommon, körsbär, viss sötlakrits som man kan finna i Pomerol  och en mjukhet likt i Magdelaine. Tanninerna är runda men inte lika integrerade och strukturerade likt i Magdelaine. Likt ovannämt vin är syran för låg vilket får vinet att kännas platt. Inte samma komplexitet som hos Magdelaine men ett vin som jag tror en bra årgång kan göra riktigt bra ifrån sig. Eftersmaken var något dov men dominerad av den mörka frukten och hade en viss komplexitet.

Vinet provades med Christoffer Spångberg (Servitör på PM & Vänner) och vi kom snart fram till att detta har haft sitt bäst-före-datum för 2-3 år sedan då syran saknades.

Chateau Canon-La-Gaffelière S:t Emilion Grand Cru 2006 har sitt säte i S:t Emilion i östra Bordeaux och ligger på sluttningarna på den kalkstensplatå som kallas för Côtes som omger staden S:t Emilion. Mer exakt på den kalkstensbrandt som kallas för Pieds de Côtes som har en mer sandig jordmån som sträcker sig söderut ner mot floden Dordogne. Ch. Canon-La-Gaffelière 2006 var förr en del av den stora vingården Chateau La Gaffelière och fungerade under 1800-talet så att gården var uppdelade i kolonier där hyresgästerna brukade marken och gav en del av skörden som hyra. Senare delades gården upp och en herre vid namn Boltard tog över den del som fick namnet Canon-La-Gaffelière.

1971 så köptes gården upp av den tyska greven Joseph-Hubert von Neipperg och lämnades över till hans son Stephan von Neipperg 1985 som drivit på för att öka kvalitén på vingårdarna. Han arbetar tillsammans med oenologen Stephane Derenoncourt och har rönt stora framgångar.

Vingården Canon-La-Gaffelière sträcker sig över 19,5 hektar där det odlas Merlot (55%), Cabernet Franc (40%) och Cabernet Sauvignon (5%). Vingården har 5500 vinstockar/hektar med en genomsnittsålder av 45 år. Vinet pressas och jäses på ektankar och lagras sedan på nya franska ekfat i upp till 19 månader.

Vinupplevelsen var till en början en stor dos av alkohol där det doldes en framträdande fatkaraktär samt en oerhört kompakt mörk frukt av plommon, dadlar, russin samt en härlig komplexitet. Man fann även en kryddighet av den stora delen Cab. Franc som finns i vinet. Efter 2 timmar i karaff började vinet öppna sig något men kändes fortfarande obalanserat vilket kändes något oroväckande men efter ännu en timma i luften så balanserade sig vinet och visade sig från sin bästa sida samt med en bra lång eftersmak. Vinet kändes verkligen stort och att det har en grym utvecklingspotential och kan drickas nu men min rekommendation är att man väntar 5, 10 år eller ända upp till 15 år för det klarar detta vin med mycket nöje.

Även denna gång så provades en av de stora av den sämre årgången 1991.

Ch. Latour har anor sedan 1400-talet och har fått sitt namn av vakttornet som syns på deras etiketter. Latour är en av de stora i Medoc i västra Bordeaux och är en av de fem 1:a Cruerna tillsammans med Ch. Margaux, Ch. Haut-Brion, Ch. Lafite-Rotschild och Ch. Mouton-Rotschild. Slottet ägs idag av François Pinault som även äger företag som Gucci samt auktionshuset Christies. Pinault har ett nära sammarbeta med vinmakaren Frederic Engerer som lägger ner hela sin själv i slottet för att de ska behålla sin själ och sin kvalité.

Vingårdarna sträcker sig över 78 hektar där 47 hektar ligger precis intill vakttornet och marken kallas för L'Enclos som är källan till Latours första vin. Jordmånen är Gunzian grus med ett ytskikt av bara 60 - 100 cm djupt. Ursprungligen som bars ner från Pyrenéerna och Centralmassivet av Gironde när glaciärerna smälte. Under detta är det ett underlag av lera och märgel som har ett djup på upp till 5m, djupare ner finner man i kalksten berggrunden i Bordeaux. Cabernet Sauvignon står för 80% av vinodlingen, Merlot (18%), som planterats där lera är mer framträdande och Cabernet Franc och Petit Verdot (tillsammans 2%). Efter en noga utvalda druvor så pressas dem och jäses till vin och lagras slutligen 18 månader på nya franska ekfat. Andravinet Les Fort de Latour lagras till hälften på gamla ekfat.

 

Åter till vinet. Efter att ha provat Margaux så hade förväntningarna sjunkit något om denna årgång men när vinet korkades upp efter en något torkad kork så möttes man av en härlig torkad frukt tillsammans med en otroligt levande och balanserad syra som man saknade i Ch. Margaux 1991. Vinet visade upp härliga toner av cederträ och en bra komplexitet. Vinet kändes oerhört välgjort och moget och bör därför drickas inom de närmsta 5 åren innan syran dör av allt för mycket. Vinet hade en bra längd samt den typiska bordeauxhumidoren i både smak och doft. Ett stort och fantastiskt vin av en sämre årgång som visar på att man kan lyckas en sämre årgång om man har rätt hantverk och anpassar sig efter naturens förutsättningar.

Stort slott i all ära men denna årgång var inte bra. Chateau Margaux som ligger i västra Bordeaux i appelationen Margaux är en av de fem Premier Cruerna i Medoc. Jag har provat årgångarna 1985 och 1991 idag och utifrån detta kan jag dra slutsatsen att årgångar gör stor skillnad. 1985 som jag provade härom året var komplex, mogen, strukturerad och hade lång eftersmak. 1991 som jag provade idag hade tanninstrukturen men det fanns ingen direkt syra som backade upp den näst intill torkade frukten och avslutet var kort i förhållande till vad som man förväntade sig av vinet. Vi diskuterade detta fram och tillbaka jag och Fredrik Horn (chefsommelier på PM & Vänner och Svensk mästare i sommelieri 2009) och jag kände att detta var en stor referens för mig då jag har fått sagt till mig under föreläsningar i hyttan att Bordeauxslotten inte har haft en dålig årgång under 90-talet men så verkar vara fallet och jag kommer ställa mig in i ledet där årgångar faktiskt spelar en stor roll då vin är en jordbruksprodukt som påverkas av yttre förhållanden.



Under service serverades även Domaine Ostertag V. Muenchberg Riesling 2004 som är från Alsace och är en av de 51 Grand Cruerna i Alsace och denna är placerad i centrala Alsace. Här har vi elegant Riesling i dess fulla prakt som bara Alsace kan ge. Det finns gott om mineraler, petroleum som återspeglar både druvan och dess ursprung. De granitrika jordarna ger denna mineralitet som kan knytas hit.



Andra viner som har provats var Beaux Freres Pinot Noir 2006 från Willamette Valley, Oregon i USA. Vinet serverades blindt och Fredrik var snart inne och nosade sig till USA och Oregon då man inte hittar denna typ av mer stram frukt i Napa Valley. Årgångarna vägde fram och tillbaka men att den var ung var det inget tvivel om och i och med den nästan pärlande känslan vinet först visade upp så var årgångsspannet max fem år. Årgången var 2006 och efter att vinet fått stå i karaff i en halvtimma så visade det upp sig från sin vackraste sida och vinet doftade bara mer och mer för varje varv man snurrade glaset och snart var vi inne på härliga rödabärstoner samt fläderblomstaromer som vi annars finner i Volnay i Bourgogne i Frankrike. Tummen upp för detta vin som fick avsluta en annars ganska lugn kväll. Imorgon blir det mer gäster i Matsalen på PM & Vänner samt fler vinupplevelser som jag kommer dela med mig av.

J. Nilsson

I torsdags efter service så firade vi att jag blev ett år äldre med ett Bordeauxvin av rang. Chateau Leoville Poyferré som ligger i Saint Julien i Bordeaux.



Vinet har en fantastisk strukturerad stil med sina valintegrerade tanniner och
en otroligt komplex cassisfrukt. Vinet är livfullt och busigt i munnen och har en lång eftersmak som är väldigt behaglig. År 2001 var en sämre årgång men vinet visar på en härlig mognad men har sin ungdomliga syra kvar som gör att vinet lever ett par år till. Jag gillar denna stil då jag vill ha en fräsch syra som finns där och tanniner som är med i spelet utan att vara i vägen. Ett fantastiskt vin som jag kommer köpa fler utav och jag kan inte sluta imponeras av de pris på denna årgång som är cirka 650kr på Systembolaget, ett riktigt fynd enligt mig.

Chateau Leoville Poyferré är en av de tre arvtagarna till Leoville när Alexandre de Gascq dog 1769 tillsammans med Barton och Las-Cases. Slottet har tidigare odlat mestadels Merlot men man har sedan återplanterat gårdarna med Cabernet Sauvignon under ledning av vinmakaren Didier Cuvelier. Man odlar totalt 80ha och dem är fördelade med 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 8% Petit Verdot och 2% Cabernet franc.

Vinet jäser i temperaturkontrollerade rostfria ståltankar, man lagrar sedan vinet på 75% nya ekfat. Léoville-Poyferré  tilltalar de flesta, och det är ett vin som har visat en dramatisk förbättring under de senaste två decennierna. De har en distinkt stil, i tidigare årgångar rikare och mer öppen, kanske, men ändå ganska klassiskt St Julien, ganska klassiskt Bordeaux, men i nyare årgångarna också mycket strukturerade, yppiga och ändå livliga.

Sitter och läser gamla provningsnoteringar som jag hittade från en "värstingprovning" på Gästgivargården hösten 2008 i Grythyttan där viner som Chateau Leoville las Casses 1981, Chateau Haut-Brion 1981, Chateau Latour 1989, Chateau Mouton Rotchild 1998 och Chateau Margaux 1985 provades bland andra.

Jag var ganska oerfaren provare men kände att detta var en bra investering för framtiden för att kunna veta vad riktigt bra kvalité i vinerna är. Provning anordnades av Henrik Scander (Chefsommelier) och leddes av världsmästaren Andreas Larsson som än en gång omnämns i denna blogg.

Bilder på vinerna.

Ovanstående bilder hämtade från Annas blogg.



Jag tänkte här dela med mig av mina anteckningar som jag skrev under provningen och de må vara kortfattande men då var mitt vinspråk inte så utvecklat som det är idag.

Chateau Leoville las Casses 1981
Till utseendet klar med medelintensiv färg av tawnyfärg. Vinet har en ren doft med mycket läder, löv, gräs, valnöt, mörk choklad och är oerhört komplex. I munnen är den torr med medel intensitet, medel syra, härlig tanninstruktur och smaker av läder, gräs, valnöt, mörk choklad och har en trevlig medellång komplex eftersmak. Vinet håller en oerhört bra kvalité och är nästintill fullt utvecklad.

Chateau Haut-Brion 1983
Utseendet är klart med medelintensitet och även här en tawnyfärg. Doften är ren och domineras av läder, löv, fatkrydda och tobak och finns en fin komplexitet. I munnen är vinet torrt med medelsyra, härlig tanninstruktur som börja sjunka ner, smaker av löv, tobak, läder, nässlor, mörk choklad och en otroligt trevlig komplex eftersmak som är lång.

Chateau Latour 1989
Utseendet är klart med hög intensitet och färgen är tawny till vinröd. Doften är ren med medel till hög intensitet, aromer av mineraler, läder, björnbär och stall är framträdande. I munnen är vinet torrt med medel till hög syra och har ganska unga tanniner men i en fantastisk struktur. Smaker av björnbär, stall, valnöt och en oerhört komplex eftersmak som håller i länge. Detta är ett vin från ett varmt år som kommer att utvecklas med bravur.

Chateau Mouton Rotchild 1998
Utseendet är klart med hög intensitet och en blålila färg. Doften är ren och av hög intensitet där det finns mycket läder och mörka bär samt en bra komplexitet. I munnen är vinet torrt med hög syra, rätt mycket taniner men strukturerade och bekväma. Smaker av mörka bär är dominerade och under finns tobak, bark, rostade fat som är i en oerhörd koncentration. Vinet känns väldigt ungt och klarar minst 10 år till innan det är fullt moget.

Chateau Margaux 1985
Till utseendet är vinet klart med medel till hög intensitet och färgen är tawny till röd. Doften är ren och har hög intensitet av läder, löv örter och en oerhörd komplexitet. I munnen är vinet torrt med medel itnensitet och otroligt läckra runda tanniner som ger vinet ryggrad. Smaker av läder, tobak och stall är dominerande tillsammans med den mörka frukten, finner även inslag av honung. Eftersmaken är i en fantastisk komplexitet och är lång. Har skrivit att det fortfarande kändes lite ungt och klarar ett par år till.

En mörk natt för ett år sen fick jag för mig att börja skriva en blogg om det här med vin. Jag tog hjälp av en vän i Västervik som fixade designen och sen var det bara att köra igång. Till en början varvades enkla viner med inlägg om hur livet leker i Hyttan men mer om livsfilosofi och beprövad kunskap än om vin. Nu under året har bloggen utvecklat sig och blivit mer professionell i egen mening för nu har jag byggt på mig en hel del kunskaper som jag inte hade för ett år sedan och jag har framförallt provat oerhört mkt fantastiskt vin där Bordeauxprovningen med Andreas Larsson får ses som en av höjdpunkterna.

För att på något sett fira denna "högtidsdag" så valde jag att inhandla en Sauternes som jag så sällan dricker och till min glädje hade de just två stycken flaskor Chateau Suduiraut 2006 på bolaget i Hällefors vilket gjorde att jag direkt sprang ner och köpte en flaska för ynka 580kr vilket får anses billigt om man ser till den kvalité man får för pengarna jämfört med om man går och köper ett rött vin i samma prisklass. Sauternviner är som många vet viner gjorda på druvor som är angripna av Botrytis även kallad ädelröta som drabbar druvorna och lever på kolhydraterna, dvs sockret men i och med att så mkt vätska dunstar så blir druvorna mer koncentrerade och får därmed procentuellt mer socker i sig. Detta tyckte jag lät konstigt första gången att ädelrötan lever på socker men gör druvorna sötare men tänker man efter lite så blir allt rätt logiskt.

När det var dags att korka vinet fick jag först lite ångest för detta vin borde egentligen lagras minst 5-10 år för att visa sin yttersta potential men hade ju bestämt mig för att prova de vid detta tillfälle så kör i vind tänkte jag och korkade upp vinet. Jag möttes direkt av den fantastiska härliga sötsyrliga doften som steg ur flaskan och när jag hällde upp vinet i glaset frigjordes ännu mer fantastiska aromer av saffran och rostade fat i en komplex form. Färgen är underbar, som nyputsat guld och man ser redan här att man har med kvalité att göra. Nu var det dags att prova av denna kunglighet och såhär löd anteckningarna:

Vinets kulör visar på en ung ljus guldighet med vissa gröna somriga toner som visar på den fatlagring vinet gått igenom på 18-24 månader. I doften är vinet oerhört koncentrerat och man känner direkt de fantastiska smörblommorna, saffran, smörkols, citrus, persikor och de rostade faten. Man finner även anis och kokostoner samt kanderat socker. När jag väl dricker vinet så är det som att komma ut på en sommaräng där fåglarna kvittrar och man har precis ätit en fruktkaka som är kryddad med saffran. Det är väldigt mkt i smaken som persikor, gräddkola, saffran, rostade fat, kokos samt en frisk ton av citrus. Vinet visar på sin ungdom i den friska syran som spelar underbar violin tillsammans med sötman som inte alls blir lika framträdande tack vare den uppfriskande syran."Vinet är som ett barn som springer runt på ängen, busigt, glatt och fyllt av liv". I avslutet så är vinet trevligt komplext med härliga unga persikor och rostade fat i en symbios.

Vinet får av mig 98 NP och jag funderar på att redan imorgon gå ner och köpa den andra flaskan och lägga på lagring i 10 år. ren fakta om slottet och mat och vinkombination kommer upp under helgen då jag imorgon skall prova mat ihop med detta fantastiska vin. Ikväll ska jag in till hyttan och se På spåret med min vän Malin och Magnus vilket börjar bli lite av en tradition. Skål och ha en underbar helg!

Recension av Mat & Vin i kombination dröjer något för att bilderna ej har kommit på plats riktigt än men det kommer att komma inom kort. Istället hittade jag två stycken Bordeauxviner på halvflaska som jag tänkte prova av. Chateau La Tour de By 2004 är ett vin som jag köpte för länge sedan men då var vrålkorkad så det stank inne på hela Systembolaget i Växjö men valde att köpa ett annat vom där istället men vinet köptes på rekommendation av Fredrik Horn, Chefsommellier på PM & Vänner. Det andra vinet blev en Chateau Moulin de Cassy 2006 som jag varken sett eller hört något om men ska därför bli extra intressant att prova.

---

Chateau La Tour de By 2004.

Utseende
Vinet är rubinrött och tonar ut till rosa med vissa tegeltoner i kanten vilket tyder på en viss mognad.

Doft:
Doften är väldigt fruktig med inslag av rostade fat och cederträ, man finner även toner av tobak och läder.
En trevlig doft med komplexa toner som tyder på kvalité.

Smak:
Torrt kryddigt med rika fatinslag och torkade fruktiga toner av röda och mörka bär med drag åt plommon och körsbär. Toner av Cassis, cederträ, tobak och läder. Vinet känns stramt och är i en utvecklingsfas och visar upp bra med tanniner som står upp med syran och visar på att vinet har lagringspotential 4-5 år till då den kommer vara på sin peak. Eftersmaken domineras av cassis, plommon och cederträ vilket talar om att detta är en Bordeaux med dess elegans. Avslutet är långt och innehar en viss komplexitet.

Serveringsförslag:
Jag skulle servera detta vin i en Bordeaux/Syrah kupa till kalventrcote med råstekt potatis och en kryddig bearnaissås.

Poäng:
82 NP
PRISVÄRT!

Pris:
145kr för helflaska.
79kr för halvflaska.

---

Chateau Moulin de Cassy 2006

Uteseende
Elegant vin som har en blålila ton som tyder på ungdom och tonar ut till en rosa kant.

Doft
Doften är väldigt trevlig med toner av plommon, rostade fat, rosmarin, cassis och tobak. Man finner en viss komplexitet i doften. Vinet känns väldigt ung på frukten och bör mogna ett par åt för att verkligen vara på topp men imponerande av ett förhållandevis billigt vin.

Smak
Vinet är väldigt fruktigt med dominans av plommon och casss. Undertill finns rostade rostade fat, tobak och vanilin som är väl integrerade i vinet. Vinets taniner är unga och kraftfulla men visar en rund trevlig ton som gör att detta vin går att dricka idag men bör sparas 3-4 år. Syran är bra och tål även den lagringen som jag tror kommer göra detta vin otroligt gott. Eftersmaken är medellång där viner visar upp vissa komplexa toner men domineras av rostade fat och cassis samt unga plommon.

Serveringsförslag
Jag skulle servera detta vin med Lammfilé med ett tryffelsmör på som smälter ner. Jag skulle servera det med fransk potatisgratäng och en trevlig rödvinssås smaksatt med tobak.

Poäng
85 NP
OTROLIGT PRISVÄRT!

Pris
119kr för helflaska
69kr för halvflaska

Château Roc de Cambes  2001 100NP


Utseende:
Brunmörkröd till rött till tegelfärgad kant.

Doft:
Kryddig mogen mörk frukt, plommon, kaffe, violer, rosenblad och är härligt komplext.

Smak:
Fylligt, moget, oerhört strukturerat, plommon, kryddor, mörk mogen frukt, läder, kaffe, rosenblad, kärlek, fantastisk textur och oerhört komplext i lång eftersmak.

Fakta:
Château Roc de Cambes ligger i östra Bordeaux i Côtes de Bourg och är en av de bästa producenterna i appelationen. Vingården består av 10 hektar vinodlingar som ligger nära Girondefloden i söderläge i sluttningar likt en naturlig amfiteater. Vinrankorna är i snitt 35 år gamla och man odlar 65% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon och 10% Cabernet Franc. Vinet lagras sedan på 50% nya ekfat i 15-18 månader innan det buteljeras.

Vinerna beskrivs som fylliga och smakrika och trotts sin storlek vara oerhört harmoniska och välbalanserade som kan lagras i minst 10 år.


Bildkälla:
http://www.acheter-vins.eu/contents/media/cotes_de_bourg_chateau_roc_de_cambes_2001.jpg

Fakta:
http://www.bbr.com/producer-3528-chateau-roc-de-cambes

Château Rauzan-Segla 2003 100NP


Utseende:
Brunröd medelintensiv färg som går åt rött till tegel och en rosa kant.

Doft:
Koncentrerad, mörka bär, kryddigt, tobak, ceder, kaffe, choklad, nässlor, rostade fattoner
och oerhört komplext.

Smak:
Elegant, välstrukturerade taniner i härlig balans med syran, koncentrerad, börjar öppna sig mot mörka mogna bär, svartvinbär, tobak, cederträ, fatkryddor, kaffe, choklad, tobak, ungt och komplext med en balanserad lång eftersmak.

Fakta:
Château Rauzan-Segla ligger i Margaux i Bordeaux och är klassat som en andra cru i klassificeringen 1855 och är en av de som kallas för de "super seconds". Vingårdarna sträcker sig över 52 hektar och man odlar 54% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc och 1% Petit Verdot. Vinrankorna är i snitt 30 år gamla och jordmånen består av lera och grus. Vinet lagras 18 mpnader på franska ekfat innan det buteljeras.

Rauzan-segla var en gång en del av det stora Rausan egendom som ägs av Pierre de mesures de Rauzan i mitten-1600-talet. Med tiden delades denna egendom upp och när den 1855 klassades hade den skilts åt i flera delar Château Rauzan-Gassies, Château Rauzan-Segla, Château Desmirail och Château Marquis de Terme.

Vinerna brukar vara väldigt stora när de är unga och rustika men rundas av och blir snällare med lagring. Vinet mognar bäst i 10 till 25 år men de riktigt bra årgångarna kan odlar i flera decennier.


Bildkälla:
Privat

Fakta:
http://www.cellarnotes.net/chateaurauzansegla.htm

Château Montrose 1990 100 NP


Utseende:
Brun mitt som går över i kastanjebrunt och tegelfärgad kant.

Doft:
Mossa, läder, stall, torkad mörk frukt och är otroligt komplext.

Smak:
Otroligt elegant, fin taninstruktur och otrolig balans mellan syra och de kraftfulla men runda taninerna. torkad mörk frukt, stall, cederträ, fat och otroligt komplext med en lång eftersmak i fantastisk balans.

Fakta:
Chateau Montrose ligger i norra Bordeaux i området Saint-Estephe. Vinet klassades tillsammans med 15 andra som en andra cru och är ett av de viner som kallas för de "super seconds". Vingårdar består av 68 hektar och jordmånen består av grus, svart sand med ett underlag av lera och märgel. Man har planteringar av 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot och 10% Cabernet Franc. Man tillverkar sitt Grand vin Chateau Montrose och ett andra vin som heter Le Dame de Montrose. Vinet lagras 22 månader på fat av fransk ek innan det buteljeras.

Chateau Montrose kom trea i The Paris Wine Tasting of 1976 där de franska toppvinerna ställdes mot de bästa vinerna från Californien. Årgången 1990 fick Chateau Montrose 100 poäng av vinkritikern Robert Parker och var en av de bästa årgångarna i slottets historia och ledde till att priserna steg i och med framgången.  Vinerna brukar vara väldigt taninrika men med stor finess och de riktigt bra årgångarna kan mogna på 20 år eller mer.


Bildkälla:
Privat

Fakta:
Wikipedia

Idag hade vi då den efterlängtade Bordeauxprovningen och nerverna var på helspänn inför dagens provning. Jag kom till lektionen strax innan och pratade lite med Andreas om Bordeaux och vad man bör inrikta sig på inom vinvärlden i framtiden och det han sa var att man bör ha en helhetskoll men att fokusera på de äldre vinländerna som nu än en gång är på uppgång.

Vi gick igenom hela Bordeaux i vinväg under provningen från vänstra stranden till högra och en hel del historia som var väldigt intressant att få känna till. Som exempelvis att man började buteljera 1924 på slotten istället för att sälja vinet på bulk som man gjorde även till Vin och Sprit som sedan tappade de på flaskor men man upptäckte att vissa fuskade och blandade i billigare vin vilket ledde till denna förändring. Även att årgång 1982 ansåg många gamla vinexperter var inget bra år men en ung Robert Parker höjde den till skyarna och vips så blev det en klassisk årgång alla pratar om.

Vi hade först en prestigeflight med viner från vänstra stranden som är Cabernet Sauvignon dominerade där några av de bästa i Bordeaux presenterades för oss. Bland annat en 100poängare av ovannämnd Robert Parker. Jag blev frälst och därför kommer mina första 100p viner.


Château Montrose 1990.
Elegant, fantastisk textur, fenomenal balans, torkad mörk frukt, läder, stall och otroligt komplext i långt avslut
100 NP
Värderad till ca 2 500kr.


Château Pichon Longueville Baron 1997
Elegant, moget, komplext, cigarrlådor och fin balans. 97 NP
Värderad till ca 800-900kr.


Château Leoville Barton 1995
Elegant, läder, mörk choklad, komplext och valstrukturerat 98 NP
Värderad till ca 1 000kr


Château Haut-Brion 2002
Koncentrerat, knutet oerhört komplext, valstrukturerat, balanserat, och stor utvecklingspotential. 99 NP
Värderad till ca 2 500kr.


Château Rauzan-Segla 2003
Koncentrerade mörka bär, tobak, ceder, kaffe, chockad, valstrukturerat, komplext och välbalanserat 100 NP
Värderat till ca 600kr.

Efter att ha gått igenom den häftiga vänstra stranden gick vi över till den mer mjuka högra stranden som är Merlotdominerade viner. Beskrivs ofta som femenima men kan bli oerhört komplexa. De mest kända vinerna på denna front är Château Cheval Blanc och Château Petrus som vi tyvärr inte provade.

Château Beau-Séjour Bécot 1997
Plommon, kaffesump, cederträ, blyerts, kryddigt, fylligt, komplext och välstrukturerat. 94 NP
Värderat till cirka 500kr

Château Lafleur Gazin 1995
Elegant, fylligt, mörk mogen frukt, stall, kaffe, choklad, komplext, välbalanserat och strukturerat. 94 NP
Värderat till ca 1 000kr

Château Roc de Cambes 2001
Kryddigt, mogen frukt, läder, komplext, rosenblad, kärlek, fantastisk textur och balans. 100 NP
Värderat till ca 650kr

Efter dessa fantastiska viner är det svårt att inte bli metafysisk, man blir tagen av dess elegans och komplexitet så man känner sig oerhört bortskämd.  Nu provade vi två vita viner från Bordeaux Pessac-Leognan av bra kvalité.

Château de Feuizal 2006
Elegant, syrligt, gula stenfrukter, apelsinskal, balanserat o viss komplexitet 85 NP

Château de Cruzeau 1996
Elegant, friskt, stenfrukter, honung, bivax, viss komplexitet och balanserat avslut. 87 NP

Efter två torra vita viner var det dags att bege sig in på de söta vita vinerna från Sauternes som förs huvudsakligen på Semillon men blandas även i en del Sauvignon Blanc för att friska upp det. Igår gjorde jag ju bort mig och sa att jag skulle servera en Créme Brüle till ett sött vin och fick på tassen direkt men lyckades idag försvara min heder men får bjuda på de hjärnsläppet.

(Återkommer om söta viner pga bristande anteckningar)

Som ni kanske märkt är vinerna som jag gett 100p sådär jätte dyra alltid vilket glädjer mig och ska ju tilläggas att alla dessa provades blindt så jag visste inte vad som var vad innan jag satte poängen.Det är en ära att få ha föreläsare som Andreas Larsson som är världsmästare 2007 och fortfarande rankad som en av de bästa i världen. Hoppas och tror på fler provningar med honom framöver för de är oerhört givande att prata med en sådan expert på viner. Min nya idol i vinvärlden tillsammans med Robert Parker och Fredrik Horn.

Nu ska jag råplugga innan sängen kallar och till nästa gång ås drick gott men med måtta!